Газель
Чрезвычайно популярные у нас трудяги "газели" обычно страдают от традиционных дефектов рессорной подвески. Первыми приходят в негодность сайлент-блоки в узлах крепления рессор - проушинах и кронштейнах.
Конечно, этот автомобиль хорошо изучен слесарями. Но чаще всего они предпочитают хитрым приспособлениям кувалду: так и быстрее, и проще. Но чем смелее умелец обращается с сай-лент-блоками, тем чаще возвращается к этому занятию! Расскажем о том, как правильно подойти к замене сай-лент-блока, чтобы хозяйственный автомобиль дольше работал, чем стоял в ремонте. (Несогласные пусть орудуют кувалдой...)
Сайлент-блоки в ушках рессор и их задних кронштейнах одинаковые, но запрессованы с разным натягом -до 2,7 мм в кронштейнах и по 5 мм -в рессорах. Особенность сайлент-блока (рис. 1) в том, что вместо сплошной наружной втулки к резине привулканизированы три отдельных элемента. Это позволяет запрессовать сайлент-блок с большим натягом и получить необходимую жесткость узла.
Как извлечь сайлент-блок, вы видите на рис. 2: рессору или кронштейн 3 опираем на втулку 4, а усилие на оправке 1 создаем прессом (вот тут не грех воспользоваться и кувалдой). Мы предпочитаем пресс - тогда исключаются травмы, повреждения деталей, чрезмерные трудозатраты
Оправка 1 - в двух вариантах: для ушка рессоры и кронштейна.
Запрессовка нового сайлент-блока - ответственная операция, влияющая на срок службы всей подвески. Что, например, делают при этом некоторые владельцы "газелей"? Чтобы упростить процесс, многие запиливают на наружных металлических элементах "заходные" фаски шириной до 10 мм! А затем обматывают сайлент-блок проволокой, чтобы он хотя бы немного обжался, и "запрессовывают" парой ударов кувалды, не стесняясь бить по внутренней втулке.
Понятно, после такого ремонта сайлент-блок в долгожители не попадет - ведь эта втулка выступает примерно на 5 мм! Мы запрессовываем каждый сай-лент-блок в два этапа, применяя конусную направляющую втулку. Вначале сайлент-блок 3 (рис. 3) обжимаем во втулке 2, прикладывая усилие пресса через оправку 1. Последняя упирается в сайлент-блок стороной с большим диаметром - 56 мм. Втулка 4 выполняет роль и опоры, и ограничителя.
После этого запрессовываем обжатый сайлент-блок непосредственно в ушко рессоры или в гнездо кронштейна (рис. 4). Теперь давим на сайлент-блок другой стороной оправки, с меньшим диаметром - 51 мм.
Чтобы уменьшить усилия при запрессовке, детали смачиваем мыльным раствором.
Все детали приспособлений - втулки, оправки - изготовлены из стали 40Х, 32-ЗбНЯСэ. Особенно важна достаточно высокая твердость для конусной втулки. Это продлевает срок ее службы.
Игорь МИХЕЕВ Журнал "За рулем" № 11, ноябрь 2000 г.